Изготовление фундаментов: ленточный , буронабивные сваи, цоколь, монолитный. И дома строим тоже)).

**Типы грунтов и фундамент для них:**

Правильно выбранный и качественно исполненный фундамент - это залог долговечности вашей постройки.
Как выбрать правильный и целесообразный фундамент для вашей постройки?
В первую очередь нужно учесть следующие моменты:
1) какой грунт на вашем участке
2) глубина промерзания грунта
3) тип строения (что будете строить)

СКАЛИСТЫЙ ГРУНТ – этот тип грунта самый прочный, плотный и не подвержен пучению, не предполагает высокого залегания грунтовых вод, состоит из камня, что само по себе является фундаментом и очень удешевляет строительство.

ХРЯЩЕВОЙ ГРУНТ – это смесь из песка и глины, содержит щебень в большом количестве, достаточно прочный, не размывается водой. Для такого типа грунта подойдет мелко заглубленный ленточный фундамент.

ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ – достаточно прочный, хорошо трамбуется и пропускает воду. Для песчаных грунтов целесообразно использовать столбчатый фундамент, а так же ленточный, фундамент из ФБС блоков.

ГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ – пучинится, промерзает на глубину до 2,3 метра (в нашем Сибирском регионе), размокает. На глинистых грунтах целесообразно использовать фундамент монолитная плита на песчаной подушке, а так же ленточный монолитный фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания грунта, буронабивные сваи ниже уровня промерзания грунтов.

ТОРФЯНОЙ ГРУНТ, ТОРФЯНИКИ - очень влажный грунт, высокий уровень залегания грунтовых вод. Рекомендованный фундамент - монолитная плита, ее еще называют "плавающий фундамент".

СУГЛИНКИ ИЛИ СУПЕСИ - это тип грунта из пыли, глины и песка. Пучинистый грунт, среднепрочный. На таких грунтах используется мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Если вы покупаете участок под строительство в жилом поселке – пройдитесь по соседям, поспрашивайте, соберите информацию об их строениях – делают ли они подвалы, погребы, стоит ли в них вода?

Можно еще заказать экспертизу геологических изысканий у специалиста, стоить это будет не дешево, но если вы собираетесь строить многоэтажное капитальное строение из тяжелых конструкций – это того стоит. Но если вы не располагаете большим бюджетом и собираетесь строить своими руками – есть простой способ определить тип грунта:

Нужно вырыть шурф глубиной 1,5-2 метра
С каждого видимого пласта грунта брать образец – разложить образцы по отдельным банкам, накрыть крышками герметично.
Затем брать каждый образец грунта по отдельности, добавлять не большое количество воды и катать в руках из грунта жгут длиной 12-15 см., соединить жгут в кольцо
Если кольцо рассыпалось на мелкие фрагменты – перед вами супесь
Если кольцо распалось на 2-3 части – это суглинок
Если кольцо осталось целым – это глина

Глубина промерзания грунта зависит от его типа и характеристик. Чем влажнее и гигроскопичнее грунт, тем больше глубина его промерзания, то есть скалистые, песчаные и хрящевые грунты – имеют не большую глубину промерзания 50-100 см., а глинистые, торфяные грунты соответственно имеют глубину промерзания 1,5 метра и более. Например, в нашем регионе промерзание до 2,3 метра.

Чем влажнее грунт, тем больше глубина промерзания, тем сильнее идет процесс вспучивания зимой во время морозов, а весной идет процесс оттаивания – вот тут то и вылезают проблемы: трещины в стенах и фундаменте, перекосы в дверных и оконных проемах.
Влажными всегда будут грунты, расположенные вблизи водоемов – речек, прудов, болотистой местности. Влажные грунты сильно подвержены пучению при низких температурах. Для определения залегания грунтовых вод бурят шурфы на глубину до 2,5 метров.

Поэтому, если вы только стоите перед выбором участка, подумайте – нужен ли вам участок на глинистых или торфяных почвах? Если вы собираетесь строить многоэтажный, тяжелый дом из кирпича, с подвалом и подземным гаражом – это будет очень проблематично и дорого сделать на этих грунтах.

Тип фундамента — всегда зависит от предполагаемого строения.

Если вы желаете построить баню или небольшой легкий домик из бревна, бруса или каркасный – в этом случае не имеет смысла делать заглубленный фундамент, подойдет мелко заглубленный ленточный фундамент - это намного целесообразнее и экономит на строительстве фундамента средства и трудозатраты.

Если планируете строить кирпичный дом в два этажа(как минимум) с подвалом – то ленточный монолитный фундамент стоит прокладывать на глубину ниже, чем глубина промерзания грунта. На торфяниках или глинистых почвах подойдет фундамент – железобетонная монолитная плита на песчаной подушке, но от подвала придется отказаться или же сделать его так же полностью железобетонным и монолитным с гидроизоляцией, но это очень дорого.

На глинистых почвах фундамент заглубляют ниже уровня промерзания грунта, либо используют в качестве фундамента монолитную железобетонную плиту.

**Цокольный этаж — устройство, целесообразность.**

Цокольный этаж - это полуподвальное помещение, занимающее всю площадь по периметру под первым этажом дома, заглубленное в землю на 1 - 1,5 метра, в иных случаях и меньше. Стены цокольного этажа являются так же и фундаментом дома. Постройка такого цоколя хороша на рельефной местности - выглядит как шале в австрийских Альпах.

Цокольный этаж может иметь отдельный вход, а так же окна по необходимости. Используется как дополнительное хозяйственное помещение для размещения отопительного котла, коммуникаций, инструментов, хранения консервации, овощей и фруктов в зимний период, а так же использоваться в жилых целях - баня, сауна, спортзал, кабинет, мастерская.

С одной стороны - устройство цокольного этажа это дорогое удовольствие, "зарывание денег в землю" как говорят опытные строители, но с другой стороны это дополнительная полезная и порой очень нужная площадь, что немало важно при строительстве дома на маленьком участке - все будет иметь компактное расположение. Поэтому, прежде чем принимать решение о строительстве цокольного этажа, следует все хорошенько взвесить и просчитать.

Так же, при особом желании построить дом с цокольным этажом следует учитывать тип грунта на вашем участке, уровень залегания грунтовых вод (УГВ). Если участок для застройки находится в болотистой местности, с влажными грунтами, с высоким УГВ, то устройство такого подземного сооружения будет очень дорогим и даже иногда невозможным на таких почвах - ваш полуподвальный этаж будет постоянно "плавать" и сыреть - оно вам надо?

Если же участок для застройки сухой, УГВ низкий, то почему бы и нет? - если есть такое желание и наличие энной суммы денег.

В конце концов, если позволяют почвы и строительство продумать, просчитать и все сделать правильно, то не сильно и дорого получится, ведь цокольный этаж - это по сути заглубленный ленточный фундамент, только с полом (т.е. с выбранным грунтом) и усиленной гидроизоляцией.

Если у вас участок на песчаных грунтах, с низким уровнем залегания грунтовых вод - цокольный этаж возводится по принципу ленточного заглубленного фундамента, только грунт следует выбрать не только под траншеи, а из всего котлована, полы потом делают по грунту, верх цоколя, его потолок, является так же полом первого этажа дома - перекрывается круглопустотными ж\б плитами перекрытий ("пустотки").

Наружные стены цокольного этажа, которые являются еще и фундаментом дома, следует обязательно гидроизолировать для того, чтобы помещение было сухим, без влажности и грибка.

Так же большое значение имеет утепление цоколя, особенно в наших, сибирских условиях, делается это для того, чтобы цокольный этаж не промерзал в условиях низких климатических температур и у вас на стенах не выступала изморозь, которая, кстати, тоже ведет к влажности и появлению грибка.

Обычно высота цокольного этажа составляет 2,2 - 2,5 метра.

Ленточный фундамент, по принципу которого выстраивается цокольный этаж можно возводить из ж\б монолита или из блоков ФБС.

Если же ваш участок расположен на влажных грунтах - тогда одними полами по грунту не обойтись - вода всегда найдет свою дырочку, кокой бы не была хорошей гидроизоляция. В таких случаях в вырытом котловане, под цокольный этаж дома заливается фундамент монолитная плита из ж\б бетона и толщиной 20 - 40 см на гидроизолирующий слой на подбетонке, а затем возводятся стены цокольного этажа, они могут быть как монолитные, так и из блоков ФБС, но в этом случае, все же, монолитные предпочтительнее, так вода уж точно не будет просачиваться. Так же следует устраивать дренаж по всему периметру фундамента дома.

Монолит из железобетона надежней и прочней — не пропускает воду, нет стыков. На нем так же можно сэкономить — сделать стены фундамента-цоколя 20 см. толщины (если позволяет толщина стен самого дома), которые по прочности выдерживают 5 этажей нагрузки.

Но устройство ж/б монолита требует установки опалубки, вязку арматуры, заказ миксера, а потом еще нужно внимательно следить за бетоном, пока он наберет прочность в течении 28 дней.

Цокольный этаж из ФБС блоков, если делать на сухих песчаных грунтах, устраивается на трапециевидных блоках-подушках или на 30-40 сантиметровой армированной ленте из бетона. Такой цоколь возводится за 1-2 дня двумя тремя рабочими, в целях экономии можно поискать ФБСки б/у подешевле. Но требуется наличие тяжелой техники — кран необходимой грузоподъемностью.

Цоколь из ФБС блоков необходимо усиливать в верхней части армопоясом, прежде чем перекрывать плитами перекрытия.

Гидроизолировать снаружи следует как цоколь из железобетона, так и из блоков ФБС.

Многие считают, что если в бетон добавить различные гидроизолирующие добавки типа Пенетрон, то гидроизоляция не нужна, возможно для ленточного фундамента и ненужна, но для жилого цоколя необходима в качестве пароизоляции.

Также цокольный этаж-фундамент следует утеплять, чтоб предотвратить образование конденсата от перепада температур - не забывайте про это.

Наружную стену цоколя обрабатывают грунтовкой — праймером, затем гидроизолируют битумной мастикой в 2 слоя, потом идет рулонная гидроизоляция — гидроизол, стеклоизол на основе стеклоткани. Далее необходим слой утеплителя, для фундаментов и цокольных этажей — оптимально подойдет ЭППС, толщиной 5-10 см. Утеплитель следует защищать от механических повреждений грунтом — можно использовать плоский шифер, кислотоупорный кирпич.

После того как цокольный этаж возведен, гидроизолирован( если требуется — сделать дренаж у основания фундамента) и накрыт плитами перекрытия, которые будут полом 1-го этажа, его можно приваливать грунтом — подземную часть, уплотнять, сооружать отмостку, которую так же следует утеплять и гидроизолировать.
После всех этих работ можно заняться облицовкой видимой надземной части цокольного этажа. Так как это наиболее уязвимая часть фасада дома подвержена попаданию осадков, ее следует облицовывать прочными и долговечными материалами — клинкерным кирпичом, гранитной брусчаткой, натуральным камнем.

рассуждать можно много, а вот сделать свайки для домишки подешевле выйдет, чем ленточный.

Да, верно подметили , "свайки" кое-где и подешевле окажутся.
Ну, во-первых, это смотря какие сваи.
Во-вторых, не везде сваи делать можно, чтобы потом дом не повредило. Есть ситуации, например, наличие определенного грунта на участке для строительства, когда сваи просто противопоказаны.

А в-третьих, к тяжелым домам рекомендуется еще и ростверк делать.

информация очень полезная. респект

)

Фото почвы сделаю, определите что это?

По фото, наверное, не смогу определить .
У нас много где по городу и пригородах пучинистые грунты (глина, суглинок), в Рябинино, например, высоко вода стоит, там торфяники, еще где, не помню, про Рябинино хорошо запомнилось потому, что мы туда три года к ряду выезжали на заявки дома поднимать на домкратах - фундаменты утонули.
Вы сами коптите, не надо глубоко копать, хватит и просто плодородный слой снять, под ним: если глина, суглинок (глина в руках лепится), то пучинистые грунты, песок тоже не сложно понять, если с камешками, то хороший для строительства грунт, прочный, хрящевой. Ну а уж если вода высоко (УГВ), то самый сложный это грунт для строительства.

у меня уже мозг опух к кому обратиться, читаю - читаю, весь интернет перерыл, одни говорят одно, другие другое Вот у меня сперва земля, а потом глина идет, хочу дом из бруса поставить 12х9 двухэтажный. Я тут уже к одним писал , они говорят сваи можно сделать на 20 см, насчитали 16 свай. вроде и цена устраивает и убедительно так говорят, вот только лохонуться не хочется, у нас же что не строитель, так обязательно у него самое верное.

Так, постараюсь вам ответить, чтобы не опускаться в саморекламу, а остаться объективным.
Во-первых, 16 свай для вашего дома - мало, даже если дом пятистенок, то уже не менее 23 штук получается. Вообще сваи правильно делать: на каждом углу, в каждом пересечении стен, с расстоянием между сваями в 2 метра и под все несущие стены. Этот фундамент тогда будет работать как и задумывалось.
Во-вторых, какой у вас брус сечением? Далеко не всегда сваи диаметром 20 см можно делать, какой смысл, например, делать такие сваи, если у вас, допустим, брус будет гораздо более 20 см? Они не будут работать просто и все тут. Да, какое-то время дом простоит, даже возможно несколько лет простоит. По закону подлости беда случается, когда срок гарантий предприятия, которое вам эти сваи сделало и убедило, что это хорошо, заканчивается . Хорошо работают сваи от 320 мм в диаметре.
В-третьих, вы собираетесь поставить дом в два этажа не малых параметров просто на сваи и без ростверка? Спрошу грубо: какой дурак вам это посоветовал? Ростверк тут просто обязателен, чтобы все сваи "завязать" в монолитную единую конструкцию. Да, это дороже, да, есть такие компании, которые утверждают обратное, но одно должно быть у вас в уме - это именно ваш дом и ваши деньги будут на него потрачены, поэтому лучше сразу сделать все правильно.
В-четвертых, у вас грунты, судя по описанию вашему пучинистые. Тут точно без ростверка не обоитись, если говорить о сваях.

znaika, что хорошего и плохого можете сказать о плитных фундаментах по слою утеплителя?

Flid, да. тот же вопрос. говорят что это панацея от всего, хоть и не дешевая

Вы имеете в виду устройство мелкозаглубленного плитного фундамента на слое термоизоляции? Хороший фундамент, тем более, что монолитную плиту все равно надо утеплять, чтобы промерзания не было.
Она применима практически на всех грунтах и минимально зависит от состояния грунтов, она двигается автономно, "плавает" на поверхности земли. Это позволяет даже переносить землетрясения. Глубина заложения плиты не играет никакой роли: для здания с подвальным этажом она может располагаться ниже уровня промерзания, для дома без подвала — располагаться на поверхности земли. Плита представляет собой цельную, очень жёсткую и прочную конструкцию, в минимальной степени подверженную внешним воздействиям. Просадки (в том числе неравномерные) грунтов, силы морозного пучения плите не страшны. Она может немного просесть или сдвинуться, но конструкция плиты позволяет перераспределить воздействия сторонних сил. Несущие конструкции здания не испытают излишне высоких нагрузок, деформации исключены. Кстати, такой фундамент повсеместно распространен в Японии, Британии, Скандинавии, Германии, Франции, короче, в Европе. У нас, в России не так повсеместно распространен. По большей части из-за высокой материалоемкости, а значит по цене не дешевый (это из минусов .
Рекомендовано все же делать подбетонку (основание) на слой утрамбованного гравия (подушку).

Возможно, кто-либо замечал, что покупая себе или просто просматривая в интернете проекты разных домов, например, из Питера, часто можно увидеть, что под тот или иной дом рекомендуется по этим проектам лить монолитную плиту. Это не более, чем перестраховка. Т.к. проекты, сделанные в каком-либо городе могут расходиться по всей России, а она широка и велика, с разными климатами, то проектировщики сразу закладывают плиту, это действительно панацея, ко всему походит. У нас часты случаи таких разборов "полетов": человек приобрел где-то проект, купил, то бишь его, приносит, наш проектировщик осматривает, уточняем где будем строиться, и начинается Подбор оптимального фундамента, чаще всего мы реально отходим от плиты в пользу свай с ростверком или ленточного.

Какой диаметр оцилиндрованного бревна для дома, выбрать?

При постройке дома вопрос о диаметре необходимого и подходящего бревна весьма актуален. Решить этот вопрос нужно непосредственно перед постройкой дома.

До 1999 года в нашей стране выполнение стройки происходило согласно СНиП 2.01.01-82, теперь стандарты изменились, а дома строятся согласно СНиП 23-01-99. Нововведения в строительной климатологии отличаются от прежних стандартов новыми требованиями к теплопроводности окружающих конструкций в большую сторону. К примеру, если ранее по требованиям климатологии стены из кирпича в 30 см было достаточно, то теперь ее толщина должна быть 60 см.

Интересно, что новые требования к утеплению появились наравне с развитием на строительном рынке компаний, которые специализируются на производстве утеплительных материалов. Вполне вероятно, что изменения связаны с лоббированием интересов с новых компаний. Иначе необъяснимым останется то, что люди в Сибири и со старым, и с новым СНиПом продолжают зимовать в домах, где толщина стен составляет 20-30 см.

Ответить на вопрос о необходимой толщине оцилиндрованного бревна можно только, определившись с целью постройки. Дом может быть предназначен для сезонного (летнего) использования и для постоянного всесезонного пользования. Именно от того, как дом будут эксплуатировать в будущем, зависит выбор диаметра оцилиндрованного бревна для дома.

Если постройка дома осуществляется для проживания в нем в летний период, то подойдет толщина от 20 до 22 сантиметров. А если дом будет использоваться и в зимний период, то целесообразно выбирать толщину 24-26 сантиметров. Вполне можно выбрать для всесезонной эксплуатации бревна толщиной от 28 сантиметров и более, они не будут теплее, но поспособствуют экономии на отоплении.

Для осуществления правильной постройки дома из бревна нужно соблюдать формулу. Это специальная формула, она указана в СНиПе. Ее суть говорит о том, что ширина бревна равна половине диаметра. Тепловые свойства дома будут напрямую зависеть от толщины паза. Так, у 22-сантиметрового бревна паз равняется 11 сантиметрам, а у 26-сантиметрового эта величина будет составлять 13 сантиметров.

Безусловно, возможна экономия на толщине оцилиндрованного бревна, но таким образом вы только отложите затраты на ближайшее будущее. Если построить дом для всесезонного пользования из бревна диаметром в 20 сантиметров, то сэкономить на строительстве получится, только вот зимой еще больше сэкономленного уйдет на отопление, так как дом гарантированно будет прохладным. Если строить дом с бревнами диаметром 28 сантиметров, то затраты денег и времени немного увеличатся, но не придется каждую зиму тратить дополнительные деньги на соответствующий обогрев. Объема материала с таким диаметром получится больше, а значит, что себестоимость дома повысится в среднем на 50-150 тысяч, в зависимости от размеров дома.

Теплопотери

**Все несущие конструкции имеют свой показатель теплопотери. В процентном соотношении это выглядит так:
крыша - 15%
дымоходы - 20%
окна - 10%
двери - 15%**
**стены - 30%
фундамент - 10%**

В случае, если дымоход или вентиляция отсутствует, то эти 20% теплопотери распределяются между крышей и окнами. Это связано с тем, что в такой ситуации именно они являются главными источниками выхода тепла и притока свежего воздуха. Наличие мансардных окон прибавляет к теплопотери крыше в месяц еще несколько десятков киловатт.

Учитывая все вышеизложенное, становится понятным, что наибольшая теплопотеря происходит через стены, в рубленом доме этот показатель может достигать и 40%. Но и не стоит упускать, что все эти данные актуальны при нормально утепленной кровле и грамотно выполненном кровельном пироге, т.к. при не утепленной крыше и холодном фундаменте выбор толщины оцилиндрованного бревна абсолютно не играет никакой роли.

Вполне вероятно сделать дом достаточно теплым со стенами из оцилиндрованного бревна диаметром 22 сантиметра при хорошем фундаменте, утепленной крыше и окнах. Для начала позаботьтесь именно об этом. После этого можно заняться утеплением бревна, имеется ввиду утепления межвенцового пространства, которое является своеобразным «мостиком» для холода. Идеально в таком случае применять акриловый герметик для оцилиндрованного бревна. Его применяют только вместе со шнуром, сделанного из вспененного полиэтилена. Без такого шнура герметик будет иметь обычные свойства: он будет противостоять ветру и влаге, но будет не способным удержать тепло в доме. Шнур из вспененного полиэтилена, толщина которого составляет 1 см, можно уверенно приравнивать к 2-3 сантиметрам дерева. Выходит, что если укладывать его с двух сторон, то он заменит до 6 сантиметров дерева. При этом толщина паза оцилиндрованного бревна с толщиной в 22 сантиметра будет составлять целых 17 сантиметров.

Практика и опыт показывают, что оптимальная толщина оцилиндрованого бревна для дома, в котором собираются жить постоянно, составляет 24-26 сантиметров. Но и не стоит особо огорчаться, если дом уже построен с использование бревна толщиной в 20 сантиметров. Проверьте фундамент, утеплите кровлю, поставьте хорошие окна и двери, воспользуйтесь утепляющим шнуром. После этого теблосберегательные свойства дома заметно улучшатся.

znaika, Наверно у меня суглинок или ближе к песку. Копал яму под толчок, 30 см чернозёма и дальше копается как бы крошится. Как забор из профлиста на такой почве поставить? Ленту залить или столбы забить и щебнем затромбовать?

Да. скорее всего суглинок. Лучше ленту залить, у таких заборов большая парусность. Ленту сделать везде одинаковой ширины хотя бы 15 см и глубиной 30-40 см, чтобы закопать его немного в землю и над землей какое-то расстояние было. Столбы просто затромбовать в этом случае не получится, не выдержит, ветра подуют посильней, пролеты повалятся, это же профлист, не сетка рабица или деревянный забор с просветами.

про плиту согласен дорого по деньгам